半岛前几天我在小红书发了这条裙子，很多人都说被美到了！它是我前阵子淘到的DVN旧款钉珠裙，是不是很像绚烂的烟火~▼
就在上个周末，DVN同名设计师Dries Van Noten完成了他工作生涯里的最后一场秀，是的，他要正式退休了！
最近在《歌手》舞台上，因为造型好看而刷了一波屏的那英，有一部分单品就来自DVN秀场。▼
眼光“毒辣”的新晋“毯王”Hunter Schafer，也选了一套DVN做造型。▼
虽然没有铺天盖地的社交媒体营销、找流量明星名人代言带货，但DVN自有很多忠实粉丝。不喜欢搞营销，也是因为Dries觉得这既花时间又增加衣服成本，他的时间和精力有限，只想全身心投入做好设计。
在清一色追求“爆品”、设计同质化的当下，又少了一位认真做时装的设计师。策展人Geert Bruloot说：“时装已经变成了一种产品，而Dries仍致力于往时装里融入自己的情感和激情。”▼
“我不想生产快消品......时装应该能跟你共同成长，成为你个性的一部分”，不靠流量模特、明星大使、抓马设计就能引起轰动，Dries被很多人认为是时装界最后的“良心”。▼
相比Old Celine、The Row的极简主义，Dries Van Noten站在反面，把极繁做到了极致，每件衣服都像是一幅画。
你们或许听说过来自比利时的“安特卫普六君子”，Dries就是其中之一，1986年他在比利时创立了同名品牌，也是六君子里最后一位活跃在时尚圈的设计师。合照的女士是Ann Demeulemeester▼
Dries Van Noten也一直是我特别喜欢的牌子，在他退休之际，必须专门为它写一篇。昨天半夜，一想到以后他的设计买一件少一件，只会越来越贵的时候，我果断把收藏很久的一条裙子拿下了。
也是时候趁这个机会来重启一下“大牌必修课”了。这篇不仅能“涨知识”，还能“洗眼睛”~
1993年春夏男装秀，主题为“Flower Market”。Dries把巴黎的晚餐剧院Café de la Gare改造成了花市，点缀的鲜花全部来自荷兰。
那时DVN就开始男女混合走秀了，概念很超前，他家很多衣服也都是可以男女混穿的。▼
此时刚刚34岁的花美男Dries也留下了靓照一枚~白衬衫是Dries最爱穿的单品之一，完美衬托了他谦谦君子的气质，估计当年转行做模特也能成。▼
隔年，Dries正式举行了第一场女装秀，1994春夏系列，主题仍然是鲜花“Flowers”。
秀场上出现了大量玫瑰元素。和田园式的清新小碎花不同，DVN的花朵是浓烈的色彩+大朵大朵的盛放，是热烈而绚烂的。
因为用到了大量真丝绸缎、乔其纱，Dries觉得好像这些衣服只能去参加活动似的，于是他干脆把这场秀的衣服都放进洗衣机里搅了一遍，真丝料子都变得皱皱的，但显得更加自然、有点做旧效果。后来这场秀获得的好评如潮，而且叫好又叫座。▼
比较出名的是2017春夏秀场，Dries请花卉艺术家Azuma Makoto做了“冰花”装置。▼
把花冰封在最美的时刻，随着大秀开始，又慢慢融化。他的诗意再次得到了具象化的体现。▼
但Dries的设计依然有很高的辨识度，因为他并不只是把某一个花朵形状作为品牌的印记复制到衣服上。每一季都有不同的表达和呈现——
2019年秋冬系列，衣服上所有花卉，全部来自Dries的私人花园。他们把花采摘下来用鱼线提着拍摄，然后印到衣服上。▼
Dries特意选了一些“开得过了头”的花，有点蔫，反而显得没那么千篇一律，更加真实和生动。▼
2015年秋冬系列，以中国元素为主题，绒花变成了领结，和织锦、祥云等元素相映成趣。▼
他家里有一个巨～大～的花园（有媒体说是5千平，有的说是22万平，暂时还没找到出处），但巨大就是了！是谁羡慕了我不说
里面种满了玫瑰、牡丹、飞燕草、天竺葵、山茱萸等，一年四季都有鲜花盛放。▼
这是一座建于1840年的庄园，在距离安特卫普市中心40分钟距离的郊外，Dries和爱人已经在这住了20多年。美版《Vogue》称之为“天堂花园”。
“园丁”可以算是Dries的第二职业。如果院子里的草长长了，Dries得知接下来要下很多天的雨时，甚至会在开会中途跑回去除草，还说以后想出一本书叫《郁闷的园丁》~好的，出了我一定看！▼
Dries也是时尚圈公认的色彩大师。杂志《T》：论仍在世的设计师，没人比Dries更懂色调和当中的组合。▼
他的厉害之处在于，总能把各种看似不可能组合的色彩糅在一起，无论是浓烈的、轻柔的，都能在他手下达到一种微妙的平衡。▼
早在80年代，印度还没有所谓的“时尚”时，Dries就喜欢上了印度的荧光色，以及其他鲜艳的彩色。
1996年秋冬系列，Dries以自己的审美重新诠释了“印度的宝莱坞服饰文化”。众所周知，90s正是极简风盛行的时代，Dries还是在一系列黑白灰中成功突围。▼
“我去了伦敦弗朗西斯·培根的画展，完全被震惊了，不知道我看到的是最美的东西还是最丑的东西。我对美与丑同时存在感到有点不安，我想把这种感觉表达在作品中。”
他把培根作品里的虾粉色、赭石色、橙色、淡紫色、芥未黄调出来，混在一起。虽然后来卖得很差、争议也蛮大，但仍然是他最喜欢的系列之一。▼
最后纷纷躺在“苔藓地毯”上，那一瞬间太梦幻了。地毯是由阿根廷艺术家 Alexandra Kehayoglou制作的。▼
2001年公司效益不好，生意伙伴Christine Mathys过世，Dries用了大量极简色彩。这场秀也不难看，但确实看不到Dries的风格，当时的时装评论人、买家也都不买账。▼
90年代尾、千禧年代初，正值大集团集中收购独立品牌的时期，Jil Sander、麦昆都被收购了，但Dries还是坚持独立运营，自己掌控着设计大权。
因为这场秀，Dries认定要坚持自己的风格——除了这次稍微偏离了轨道，他的设计一贯坚持古典风格，同时在里面融入一些很大胆和朋克的元素 ，所以总有一种“浪漫又大胆、热烈又冷静”的感觉。▼
淡绿色与肉色、洋红色和橙绿色、砖色与卡其色、柠檬黄和杏色、浅紫色和墨色......
DVN的配色几乎没有套路可循，很多听上去“雷人”的组合，换个色调也可能很美，Dries不给自己设限。▼
和很多从廓形切入的设计师不同，Dries几乎所有面料都是原创，有时候光是面料研发，就要花上四五个月，这也是他的设计几乎不可能被复制的原因之一。
在很多牌子都在拼了命“加更”、做预前秀（比如早春度假系列）的时代，他始终坚持只做春夏、秋冬的男/女装共4个系列，因为关于面料、色彩、剪裁、选场地等琐事，他事无巨细都在参与，实在没有多余的精力了。
Dries也说，“觉得自己是世界上最幸福的设计师，因为无论想要什么面料都能拿到”。工艺是他设计里很重要的一环，他的很多设计是通过繁复的工艺来实现的。
他在1988年就开始和印度手工刺绣工厂合作，当时印度那边主要是做靠垫、涤纶婚纱。
为了达到想要的效果，Dries团队需要一点点引导他们：怎样才能做出更优雅的手工刺绣。Dries始终觉得，手工刺绣比电脑刺绣更有温度、更独一无二。▼
2012年秋冬系列，Dries以亚洲文化为主题，把中国的鹳鸟、凤凰图案，一针一针缝进西装里，形成了栩栩如生的金色刺绣。▼
他出身于裁缝世家，祖父是比利时非常有名的裁缝，爸爸开了安特卫普第一家高档精品店（类似于现在的买手店）半岛，妈妈开了古董店，主要卖蕾丝、亚麻单品。
Dries从小就喜欢待在爸爸的店里，还经常跟着父母去巴黎和米兰看秀。就这样耳濡目染，Dries比很多人都更早地熟悉了这个行业的逻辑和运作方式，以及对好面料的认知。▼
时装评论人Tim Blanks这句话说得很形象：看秀时觉得克制得令人乏味，但一近距离观看单个单品，就觉得它们都活了过来。▼
他爱用华丽的面料，比如绸缎、丝绸、乔其纱等半岛，但又喜欢加入一些做旧手法，让整体变得更加自然、古典主义。▼
我们在秀场上看到的五六十个造型只是他整个系列的三分之一，平均每一季他都会做150-160个造型半岛。
所以都是先设计好每件衣服，再来做整体搭配。相信这也是很多人爱买他家的原因，不用买一套也能穿得“津津有味”。▼
前几天是Dries的最后一场秀，2025春夏男装系列，请来了62岁的Alain Gossuin开秀。Alain曾经为DVN走了第一场秀，以及后来的很多场秀，这在Dries的职业生涯里，也算是首尾呼应了~▼
最后一次谢幕，在场的800多位观众起立鼓掌，Dries眼里似有泪光闪过。
但转过身，幕布落下，闪耀的大灯球提醒大家：来开派对吧！今天是庆祝的日子，不要只顾着伤感。
当然，很多去到现场的时尚工作者，还是捡了一片T台上的银色树叶作为纪念~▼
Dries独立执掌品牌走了32年，直到2018年才被西班牙集团Puig收购，也没有经历过破产等糟心事。
Dries说：不会一切都顺利的，什么“生活很美好啊”，忘了这种想法吧，不是这样的。▼
感恩Dries先生38年来在时尚圈留下的美好，祝人生下半场顺利！当个快乐的园丁~▼
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